「靴の製法」の版間の差分

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== グッドイヤー・ウェルト製法 ==
甲革に細革と呼ばれる細い帯状の革を縫い付け、ソールと縫合する。この際、ソールと甲革の間に中底・シャンクを封入する。ソールと甲革が直接縫い付けられていないため(複式縫い)、ソールが磨り減った場合はオールソールと呼ばれる、靴底全体を新たなものに付け替える修理が可能である。但し、構造的に堅牢であるため比較的重く、硬い仕上がりになる。工程も複雑なために他の製法による靴に比べ、販売価格が高めに設定されることがある。主にビジネスシューズやワークブーツになど用いられる。歩行性・緩衝性に優れ、また長時間着用を続けるため通気性も優れたものが多い。米国のチャールズ・グッドイヤー2世によって確立されたことからこの名称がついている。
;* 長所
** 縫い目のある製法としては、水が浸入しにくい
** 内蔵されたコルクが緩衝材となるため、長時間の歩行に適している
** 長期間使用していると、上記のコルクが沈み込み、使用者の足の形に変形するため、独特のフィット感がある
** 構造上、比較的に堅牢な造りのものが多い
** 靴底と甲革が厚手の物が多いため、型崩れしにくい
** 長時間の歩行に適しているといわれている
;* 短所
** 製造コストが高い
** 比較的に重い物が多い
 
== マッケー製法 ==
甲革とソールをマッケーミシンで直接縫い付ける。グッドイヤー・ウェルト製法に比べ構造が単純で、やわらかく仕上がる。また、グッドイヤー・ウェルト製法に対して軽量化が可能で、廉価化が可能である。主にビジネスシューズなどに用いられる。
;* 長所
** グッドイヤーウェルテッド製法より製造コストが安い
** 比較的に軽く作れる
** 構造上、薄く柔らかい革を使用できるため、全体的に柔らかく仕上げることが出来る
** 靴底を薄く作れるため、返りが良い物が多い。
** 通気性はよい
;* 短所
** 中物がない分、クッション性に乏しい
** 靴底に縫い目があるので、水が浸入しやすい。ただし、縫い目を接着剤で塞いで、それを防いだものもある
** 全体的に薄い造りのものが多いため、堅牢性に乏しく、型崩れしやすいものもある
** 長時間の歩行は疲れやすいといわれている
 
== サイドステッチ製法 ==
== ラバー製法 ==
'''セメンテッド式'''や'''セメント式'''などとも呼ばれる。甲革とソールを縫い付けず、糊で接着する最新の製法。糊が改良され、非常に強力な接着力を実現することができた結果実用化された。ミシン工程が存在しないので、靴底から水分が浸入する可能性は無く、雨靴にも採用される。大量生産に最も適しており、一般のビジネスシューズの中では最安価な製法である。また、最近ではソールに通気口を設けてさらに通気性を高めたものもある。
;* 長所
** 製造コストが安い
** 縫い目がある製法より水が浸入しにくい
;* 短所
** 通気穴を設けたものを除き、縫い目がある構造より蒸れやすい
** 一部を除き、底の修理が困難な場合、高額な場合が多く、実質的に使い捨ての物が多い
 
== 関連項目 ==
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