「羽織」の版間の差分

'''羽織'''（はおり）は、[[和服|着物]]の一種。防寒・礼装などの目的から、長着・小袖の上にはおって着る。[[室町時代]]後期頃から用いられたが、現在のような形が一般的になったのは[[近世]]に入ってからである。

その起源には諸説あるが、登場以前からの類似品に胴服、十徳等などがある。

また、前身頃を完全にうち合わすことが構造的に不可能であり、前を紐で結ぶ点も特徴である。この紐は羽織の生地と共布で縫い付けてある場合もあるが、通常は「乳」（ち）」と呼ばれる小さな環状の布地もしくは金具に、専用の組み紐（[[羽織紐]]）を装着して使用する。装着方法は古くは直接結び付けていたが、現在ではS字状の金具を介して引っかけて使うことが多い。この紐を[[TPO]]や流行に応じて交換するのがおしゃれとされる。

[[安土桃山時代]]から[[戦国武将]]に戦場での防寒着として[[鎧]]の上から[[陣羽織]]が着用されるようになり、便利であったためかすぐに日常でも着用されるようになった。この頃は「羽織」と言いう名称ではなく「'''胴服'''」と言いわれていた。

服装の順位としては[[征夷大将軍|将軍]]へのお目見えの時に使う[[直垂]]・[[大紋]]・[[素襖]]（すおう）、[[士分]]の制服とも言いえる[[裃]]より下にランクされる物で、普段着の扱いであった。一方、士分以外では[[紋付羽織袴]]は[[裃]]に次ぐ正装であった。

[[江戸期時代]]に入ると、[[町人]]へも広がったが、大商家の[[番頭]]格以上という暗黙の制限が存在していた。

現在一般人が[[裃]]を着用することは[[祭り]]や[[コスプレ]]でもない限り滅多になくなったが、[[紋付羽織袴]]が男性の正装という習慣は現代でも続いている。

[[鎌倉時代]]頃に現れ、平装として用いられたが、[[江戸時代]]に入って[[僧侶]]、[[医師]]、[[絵師]]、[[儒教|儒者]]、[[茶頭]]などの正装に定められた。[[着流し]]もしくは[[長袴]]の上に着用する。

羽織は本来、[[戦国時代_(日本)|戦国時代]]の軍装に由来するものであったから、[[江戸時代]]においても女性がこれを着ることはほとんどなく、女性用の上着としてはもっぱら[[打掛]]が用いられた。

このような起源のためか、「防寒」という似たような用途が発祥の着物である[[打掛]]は今でも[[結婚式]]でも使われる女性の正装だが、羽織は未だに女性の正装として認められていない（但し後述する'''黒紋付羽織'''を除く）。

女性の羽織の丈には流行があり、[[明治時代]] - から[[大正時代]]時代にかけては膝下までの'''長羽織'''、昭和30年代には帯が隠れる程度の短い羽織が流行った。その後、着物自体が日常に着られなくなったことから羽織は作られなくなっていたが、近年の[[アンティーク着物]]ブームにより、再び羽織が脚光を浴びるようになった。ちなみに[[2004年]] - [[2005年]]のこの数年のブームは長羽織である。

[[明治時代]] - から昭和50年代まで既婚女性に広く使われた羽織。男性の紋付羽織は、黒一色だけであるが、女性の羽織は黒一色と絵の入った絵羽織の2種類があり、背中側に[[紋]]を一個だけ染めた物。絵羽織には紋を付けない物もある。どんな着物でもこれを羽織れば礼装となる、と言うもので主婦には重宝された。黒の絵羽織は、昭和50年代までは学校の[[入学式]]・[[卒業式]]の付き添いの母親の制服的な存在であったが、その後一気に衰退し、現在は滅多に見ることがない。

大正時代から昭和の初期にかけて、[[振袖]]が未婚女性のおしゃれ着として着用されることが流行した時期があった。この頃には振袖の羽織を振袖の上に着用することも行われた（池田重子日本のおしゃれ展図録参照）。振袖の[[打掛]]がヒントになったと思われる。現代では振袖に羽織を着用することはなく、上着を着る場合はコートである。