「裃」の版間の差分

[[ファイル:Odanobunaga.jpg|thumb|180px|「織田信長像」　[[狩野元秀]]筆、[[天正]]11年(1583年)。肩衣の形や袴の相引（袴の両脇上の部分）にも紋があるなど、裃としては江戸時代以前の古い様式をあらわしている。]]

肩衣と袴の組合せによる裃の起源は明らかではないが、[[室町時代]]中期に[[直垂素襖]]の袖を切って用いたことに発するとする伝承が[[江戸時代]]からある。[[松永久秀]]または近衛龍山（[[近衛前久]]）が用いたのが創始者であるまりとする説話もあるが確かではない。<!--遅くとも[[応仁の乱]]前後から一般化した戦陣の略礼服であったのではないかと思われる。-->その後、[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]の進取の機運にのって、[[享禄]]年間から[[天文 (元号)|天文]]年間頃にはすでに平時の略礼服としても用いられるようになった。

もともとは[[素襖]]から袖と胸紐を外しただけの構造であったらしいが、やがて肩衣のまえ身ごろに襞を取り細くして、打合せで着るのではなく、袴に裾を差込むかたちに変化した。その後、さらに肩幅をひろく取ることが流行し、[[元禄]]年間には幅一尺に至って、これが固定した。[[江戸時代]]中期には[[鯨ひげ]]を入れて肩を張らせる仕立てがあらわれ、後期には逆に肩の線を丸くすることがはやったといわれ、現在でも「一文字」と「蛤」（鴎）として両方の仕立てかたが残っている。

紋の位置は、直垂と同じく肩衣の背、と両乳胸、袴の腰板、と相引（あいびき）の五箇所が本来であったが、江戸時代になると相引の紋は略されるようになってゆく。また袴も、江戸期には大名と御目見え以上の旗本は礼服として、長袴を用いる習慣が生れこれを「長裃」と称す。下に着る小袖は、江戸期には正式には[[熨斗目]]もしくは[[帷子]]（夏季）と定められ、色目にも身分差が設けられた。

古くは木綿で仕立てた肩衣もあったが<ref>「よろづ存旨共候…もめんかたぎぬめされ候、なかなか見わるく候、やめられるべく候」（『結城氏新法度』、[[弘治 (日本)|弘治]]2年〈1556年〉）。『中世法制史料集第三巻　武家家法Ⅰ』（岩波書店、1965年）294頁。</ref>、のちに生地は[[麻]]をもっぱらとしている（三重県津市で麻製の[[津綟子]]とよぶ肩衣が明治まで生産されていた）。江戸時代に入ると、素材の高級化はさらに進み、上士は[[龍紋]]（絹織物の一種）を用いることが一般的になった。また[[宝暦]]年間には[[小紋]]の裃が流行し、[[江戸城]]内で登城した[[大名]]たちが自国の[[小紋]]の精巧さを競う風潮も生まれた。

* [[行司]] - [[明治]]43年([[1910年]])に現在の[[直垂]][[烏帽子]]・直垂に改定されるまでは裃を着ていた。