「辻ヶ花」の版間の差分

[[ファイル:16th century Japanese Lady.jpg|thumb|200px|『婦人像 』（大和文華館蔵、16世紀 ）
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像主は白地に[[紅葉]]、斜格子文などを表した辻が花染の小袖を着用している。]]

# [[染物]]の技法。↓で詳述[[安土桃山時代]]に最盛期をむかえた。

'''辻ヶ花'''（つじがはな）とは、[[室町時代]]から[[安土桃山時代]]にかけて現れた[[絞り染め]]の技法。

最盛期に当たる、桃山～から[[江戸時代]]初期にかけては、複雑な縫い締め絞り・竹皮絞りなどの高度な技法が使用され、多色染め分けによる高度な染物を創り出し、[[摺箔]]等の技法と共ともに[[安土桃山時代]]の豪華絢爛たる文化（[[桃山文化]]）を演出した。当時は染物と言いえば辻ヶ花を指すほどに一般的な染織作品であったと言いわれている。

[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]の[[16世紀]]半ば、日本の染織工芸は海外の染織品からの影響を受けて、その素材や技法を多様化させていった。すなわち、[[中国]]から輸入された[[刺繍]]作品の刺激を受けて、日本でも小袖などに精巧な刺繍が施されるようになり、刺繍と[[金]]箔を併用した縫箔という加飾法も現れたのである<ref group="注釈">繊維製品は、糸を染めてから織って生地にする場合と、染めていない糸を織り上げてから生地を染める場合があるが、通常は前者を織りの作品（織物）、後者を染めの作品（染め物）と称している。[[#森|森（1998）pp.146-154]]</ref>。こうしたなか、「辻が花」と称される一連の染物が登場した。

このころ、「辻が花」と称される一連の染物が登場した。辻が花は、縫い締め防染による染めを中心にしたもので、[[室町時代]]末期から[[江戸時代]]初期に至る短期間に隆盛して姿を消した。現存遺品数が300点足らずにとどまることもあって「幻の染物」と称されることがある<ref>[[#吉岡|吉岡（1998）p.211]]</ref><ref>[[#長崎|長崎（1998）pp.176-177]]</ref>。この染物は、縫い締め絞りを主体として、これに描絵、刺繍、摺箔などの加飾をほどこしたものであり、地はこの時代に特有な練貫地（[[生糸]]を経糸、練糸（精錬した[[絹糸]]）を緯糸に用いて織った地）が多く、製品の種別としては[[小袖]]および[[胴服]]が大部分を占めている。

しかし、江戸時代中期に[[糊]]で防染する[[友禅]]の技法が出現・発展する確立、普及していくと、図柄の自由度・や手間数の多寡という両面で劣る辻ヶ花は、急速に廃れ消滅した。その技法が急速度でに失われてしまったこと、また、その名の由来に定説がないこと（詳細後述）などもまた辻ヶ花染が「幻の染物」と称される所以である。

[[ファイル:32 ban Shokunin utaawase Katsura no me.jpg|240px|thumb|『三十二番職人歌合』（[[サントリー美術館]]蔵）のうち「桂女」
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白の表着は今日でいう辻が花ではなく、麻地の絞り染めとみられる。]]

一世を風靡した「辻が花」の語の起源は不明である。[[14世紀]]末から[[15世紀]]初めにかけて成立したとみられる絵巻『[[三十二番職人歌合]]』には、「[[桂女]]」の詠歌として「春かぜに わかゆ（若鮎）の桶をいただきに たもともつじが はなををるかな」とあり、これが「つじがはな」の語の初見とされている。この絵巻に描かれた桂女は、上着の長い[[袖]]を折り返して着用しているように見みえ、これが「つじがはなを折る」を図示したものとも言われている<ref>[[#吉岡|吉岡（1998）p.65]]</ref>。このように「つじがはな」という言葉自体は室町時代から存在したが、その起源や由来ははっきりせず、染色技法の名称としての「辻が花」も今日とでは意味合いが異なっていた。[[1603年]]（[[慶長]]8年）頃の編纂である『[[日葡辞書]]』の「つじがはな」の項によると、当時「つじがはな」と呼ばれていたのは[[麻]]で織った[[帷子]]の類であり、「辻が花」が縫い締め絞りの製品を指すようになったのは、[[明治時代]]のことであと考えられている<ref>[[#長崎|長崎（1998）pp.48-49]]</ref><ref>[[#小笠原|小笠原（1998）pp.141-142]]</ref>。